南北餐桌，恐怕没有人能拒绝得了面食的诱惑。北方的“卤子”到了南方，摇身一变为“浇头”。秃黄油虾仁面，“秃黄油”，古代吴语，“秃”意为“只有”，即独一份的意思；而“黄油”则是取蟹黄蟹膏，入猪油，加葱姜爆香，最后以黄酒焖透。食物不语，不声不响中却绵延着秘密，古老的文化和语言传统，连同味道一起，被时间打磨着，历久弥新，诗意仍存。
在上海的餐馆吃面，半掌大的白瓷碗里汪着油，冒着热气。虾仁清白，蟹黄丰腴，天地间的精华宿命般相遇，在此碰撞出极致的诱惑，在齿间荡漾着轻波。现剥河虾仁，大拇指甲盖大，陈晓卿《至味在人间》中提到的大厨坐在门槛不急不缓地剥着虾仁，应该就是眼下这种小河虾吧。大块的蟹黄，铺天盖地而来，而蟹黄又是怎样一点点被取出的？耐着性子，守着寂寞，凭着手艺？这功夫绝在剥虾仁之上。于是这一碗面的细节，折射出大厨对食物的尊重，对职业的敬意，对生活的一腔赤诚，和食客深深的感动。
面叠在碗中，像鱼肚般呈现美妙的曲线，规整的纹路从碗这头延展到那头，纬线般坚定。与浇头同拌，倒入适量姜醋汁，解腥驱寒。特意叫来服务员帮忙，生怕自己的操作折了味道。看筷子在碗中上下翻动，每一挑都如此庄重，每一拌都如此敬畏。然后一口下去，绵柔醇厚，鲜得糊嘴，舌头沉于下颚，怎么都拔不起来。而这一口吞下的，怕还有自己诚惶诚恐的心跳。
还有响油鳝丝面。鳝丝紧致有嚼头，配以鲜灵的笋丝。食物中也不乏对东方美学和色彩搭配的追求，青翠的葱花是神来之笔，白胡椒粉平添几许灼热。浓郁的浇头厚厚盖在面条之上，带着勾芡后的鲜亮和黏稠，缓慢地流向四面八方，与碗壁严丝合缝，遮掩了面条的存在。食物的分贝毋庸置疑是加分项，最撩人的莫过于热油浇至鳝丝上那一声“嗞啦”，令人按捺不住。浓稠的hkjc投注户口app挂在面上，每一根面条雨露均沾，甜味跨越咸鲜的hkjc投注户口app，辗转成为最终的底色与归宿。正如一位美食家所言，吃完东西最后有一丝甜味就很舒服，这叫尾，味道要有尾巴，能挂得住。
再说酱爆猪肝面。猪肝切成几毫米薄的大片，火候的把握是这道浇头成败的关键，多一分则老，少一分则生。现炒的浇头锅气十足，灶头的温度仍然鲜活，于是造就了这一海碗的人间烟火，别名——接地气。这是市井草根在滚滚美食洪流中深深扎根、屹立不倒的制胜法宝。猪肝嫩滑细腻，则佐以香菇片。不同的主角光环需要不同的配角衬托，这想必也是厨人巧思和时间沉淀的结果，过滤出最天时地利的食物搭子。
想到一个词：面面俱到。我在上海的这些日子，日日吃面堪称恩典。我看过上海很多面，高楼大厦的一面，小巷弄的一面，黄浦江的一面，叫不上名字老建筑的一面。我最喜欢的，还是静静地在上海餐馆吃面。